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■都市のコード論:NYC編  vol.05 
レポート
2016.09.23
この記事のカテゴリー |  カルチャー |    | 

■都市のコード論:NYC編 vol.05 
"NYFW(New York Fashion Week/ニューヨーク・ファッションウィーク)"の進化をどうみるか?

在NYC10年以上のビジネスコンサルタント、Yoshiさんによるまち・ひと・ものとビジネスの考察を「都市のコード論:NYC編」と題し、不定期連載しています。

上の写真はブライアント・パークのテント(BryantParkTent)でのショー(2009)。

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 ニューヨークの秋はファッション・ウィークとともにやってくる。

この秋のニューヨーク・ファッション・ウィーク (NYFW) 、いろいろな意味で転機を迎えていることでも注目された。

既に少しだけ報道されているように、アメリカ・ファッション協議会 (CFDA) NYFWのあり方についてボストン・コンサルティングに委託したレポートの結果が2016年3月に公表されたためだ。

ファッション関係者へのインタビューをもとにしたそのレポートによると、従来のモデルが機能していないこと、それを変える必要性については誰もが同意したという。

レポートはいくつかの問題点について概ね次のように指摘している。

インスタグラムなどでショーの様子は消費者もほぼリアルタイムで見ることができるようになったのに買えるのはその6ヶ月後。その間に消費者は飽きてしまい、ファストファッションにコピーする時間を与えている。 

消費者はいまの気候に合うものを買うようになっているが、従来のモデルでは暖かい頃にコートを売り始める。冬本番にはディスカウントされて、小売側も売上をディスカウントに依存する不毛なサイクルに陥っている。

オフシーズンのコレクションによってデザイナーは年中フル稼動を求められ、「クリエイティヴ・ディレクター」とは縁遠いマシンになり果てて消耗している。
 
9月8日(木)〜15日(木)、今秋も2017SSのFWが開催された。個々のメゾンが発表するクリエーションは多くの他誌(ウェブマガジン)に委ねるとして、ここでは、ちょっと違う視点、会場の“ロケーション”を中心に、考察してみることにした。
 
今秋のNYFWはこのレポートにどう反応したのか。ショーの会場をみるかぎり、変化はすでに現れているようだ。

まずは冒頭のマップをご覧いただきたい。これは、
今回ショーが行われた場所をプロットし、まとめたもので、円の大きさはその場所で行われたショーの数を示している。マウス等でドラッグすると、ブランド名が表示され、また拡大や縮小、位置を移動することも可能だ。

会場はショーのゲストのみに通知されることもあるため、マップは必ずしもすべてのショーを網羅してはいない。とはいえこのNYFWにはあきらかな変化がある。

それは会場の数が大幅に増えていることだ。ひとつのブランドだけが利用する会場が増え、より多くのブランドが独自の会場を選ぶようになっていることがわかる。

近年はチェルシー周辺の会場が多かった。ファッションのビジネスが衣類の製造業を中心に形成されたガーメント地区からチェルシーにかけて多いことと無関係ではないだろう。 

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20152月のショーの会場をみるとその傾向がわかる。

上のマップは、
20152のショーをプロットしたものである。20152月はブライアント・パークからリンカーン・センターまで続いた「テント」の時代が幕を閉じたNYFW。多くのショーがリンカーン・センターのテントを利用した。


この秋は伝統的にNYFWと無縁だった地区にもショーが拡がっている。正式会場とされる数ヵ所への集中はいくらかみられるものの、マンハッタンを超えてショーが分散し、中心がより曖昧になっている。

このNYFWでは多くのブランドが大規模な会場を避けて、静かで親密な環境を選んだ。ごく少数の人だけを招待した、よりエクスクルーシヴなショーを行ったブランドもある。

 
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2016年2月に開催されたNYFW、モイニハン駅の会場
「ショーで見てすぐ買える」という、ショーの直後から店舗やオンラインでコレクションの販売を始めたブランドもさらに増えていた。

前回
LA(ロサンゼルス)の世界最大級の旗艦店にて、「brick-and-mortar(ブリック&モルタル)」として、タッチスクリーンや試着室などでハイテクを取り込んだRebecca Minkoff(レベッカ・ミンコフは、今回、ソーホーにある自身のショップ前の路上でショーを行った。NYFWの破綻を宣言し、「See-now-buy-now(ショーで見てすぐ買える)」ということにも早くから取り組んできた彼女は従来のショーに満足できず、実際に着るところに似た場所を会場に選んだという。

Ralph Lauren(ラルフ・ローレン )はアッパー・イースト・サイドの旗艦店前、Rachel Comey(レイチェル・コーミー)ソーホーのホテル前など、屋外の歩道(ストリート)でショーを行った。

Tom Ford(トム・フォード)は歴史に跡を残すかのように、近く移転が予定されているフォー・シーズンズ・レストランでショーを行った。消えゆく場所には独自の魅力がある、ということだろう。


ルーズベルト島やブルックリンなど、マンハッタン以外でのショーはいまや定番だ。ショーを初めてマンハッタンの外にひっぱり出したのはAlexander Wang(アレキサンダー・ワン)だった。

20142月にブルックリンの旧海軍施設内で行われた彼のショーの招待状にUberの割引コードが同封されていたことは記憶に新しい。今回はスポーツブランドのアディダスとのコラボレーションラインが登場。ショーの後に会場ですぐに購入できるようになっていたという。 


Tommy Hilfiger(トミー・ヒルフィガー)16番桟橋に観覧車をもちこみ「トミー桟橋」なる遊園地を準備して、2千人 (半分は消費者向け) をショーに招待した。会場は翌日一般に開放された。


Misha Nonoo(ミーシャ・ノヌー)にいたってはスナップチャットでコレクションを公開し、ショーは行っていない。ショーの分散傾向はロケーションだけではないらしい。
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2011年、リンカーンセンターのテントでのショーのようす

2015年に発表されたニューヨーク市経済開発公社の報告によると、ニューヨークのFWには世界中から毎年23万人が訪れているという。NYFWにやってくる人たちは、市内に約532百万ドルを落とし、1年あたりの経済効果は900百万ドル近くになるそうだ。まさに、NYFWはニューヨーク・シティ・マラソンを上回る一大イベントなのである。

そもそも
NYFWの前身、発端は1943年にまで遡る。
第二次世界対戦中にパリに行くことができなくなった編者者たちがローカルのデザイナーを集めた「プレス・ウィーク」を始めたのがきっかけだ。

その結果、ファッション誌は米国のデザイナーを真剣に受けとめるようになったという。プラザ・ホテルで始まったプレス・ウィークは個人のアパートなどさまざまな場所で続いた。


しかし1990年にMichael Kors(マイケル・コース)のショーで天井が抜ける事故が起きたことで、秩序をもたらすためにショーをひとつの場所に集めることを考え始めた。


そして1993年にブライアント・パークであらためて「ニューヨーク・ファッション・ウィーク(NYFW)」として再スタートし、拡大に伴って20109月にはリンカーン・センターへと場所を移した。


NYFWがブライアント・パークで始まったときには、すべてのデザイナーがひとつの場所に集まることに意義があった。テントはそのアイコンだったのである。


それから20年が過ぎ、NYFWは機能不全に陥っているといっても過言ではない。ショーのあり方や場所、時期など含めて、ひとつのフォーマットがすべてのブランドに等しくあてはまる時代は終わった。ボストン・コンサルティングのレポートはそれを正式に認めたというところだろう。

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従来のやり方が機能していないことがわかっているなら、その同じやり方を続ける理由はどこにもない。ニューヨークは新しい試みには積極的にチャレンジすることで知られる街の代表だ。


CFDAは今後のNYFWの可能性としていくつかのモデルを示唆しているものの、まだ、特定の指針を示してはいない。誰かが処方箋を書いてそれに従わせるのではなく、ソリューションはそれぞれのブランドが模索すべきものだ。そのアプローチもニューヨークらしくはあるだろう。

新しい試みには懸念がつきまとう。消費者を意識するあまりコマーシャルになりすぎはしないか。ファッションの主役はデザイナーなのか、小売なのか。


「着られるもの」だけを求めて人はショーに足を運ぶわけではない。クリエイティヴィティを目撃して驚かされたいがためにショーに期待して足を運ぶ人も少なくない。
そうした問いに答えるNYFWのふさわしいあり方は、それぞれのブランドが一番よく理解しているはずだ。

暫定的とはいえこの秋のショーには、すでに各ブランドのファッションに対する考え方をみてとることができるだろう。


CFDA議長でもあるDiane von Furstenburg(ダイアンフォン・ファステンバーグ)によると、「NYFWには“レヴォリューション (革命) ”ではなく“エヴォリューション (進化)”が求められている」と話す。

NYFWの後はロンドンファッションウィーク、ミラノファッションウィーク、そしてパリファッションウィークときて、最後が東京とソウルとなる。ロンドンやミラノ、パリなどの“進化”については、在住欧州のコントリビューテッド・ライターらにレポートを委ねたい。

(取材/マップ作成:yoshi)


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残りの半分はどこに暮らしているか
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残りの半分はどこに暮らしているか

選ばれるはずだった人がなぜ選ばれなかったのか。選ばれるはずのない人に票を投じた人たちは何を間違ってしまったのか。 大統領選挙から2週間が経過したいまも、その解釈をめぐる議論は落ち着きそうにない。選挙の結果を認めない人さえ少なくない。 多くの人が理解しつつあるのは、この国が二分されているらしいことだ。 1. クリス・アーネイドは米国内の様々な地域に住む人たちを写真で記録している。 2010年にブロンクスのハンツ・ポイントでドラッグ中毒者たちの写真を撮り始めた。「中毒の顔 (Faces of Addiction)」としてまとめられている。 彼が住むニューヨーク州北部の捨て去られる町とそこに住む人びとについてもドキュメントしている。 2015年にはミニバンで10万マイル (16万km) を走り、米国各地を回った。 デトロイトやミルウォーキーなどの忘れ去られたネイバーフッドに住む人たちの話を聞き、全く異なる「ふたつのアメリカ」があることを知った。 2. 「ふたつのアメリカ」は大統領選挙の結果でもあきらかになった。 クリントンの票は沿岸部を中心に散在する都市の諸島に集中し (右)、トランプの票は内陸部の大半を占めた (左)。さながら「都市部とそれ以外」とでもいうありさまだ。 クリントンの票は米国の面積の15%を占めたにすぎないが、トランプは85%を占めている。だが人口比では54%がクリントン、46%がトランプだ。 州のレベルでも同様のことがいえる。たとえばイリノイ州はクリントンを支持した。 だが州の中をみると人口が多いシカゴでクリントンが票を集め、その周りをトランプ支持が取り囲んでいる。州としてはクリントンだがトランプを支持した郡の数の方が多い。 3. 知力を使って仕事をする人と体を使って働く人は、異なる世界観を生きているとアーネイドはいう。前者は都市に住み、都市内でも特定のネイバーフッドに集中する。 ニューヨークとシアトルは飛行機で6時間の距離だ。それでも社会・文化的に大きく変わりはしない。両都市の人たちは似たような格好をして、同じようなものを食べている。 一方、ニューヨーク市内から自動車で内陸にむかって1-2時間も走れば、全く異なる生活をする人たちがいる。 シアトルのエンジニアとウォール街の人はマインドセットが似ている。カンザスのウェイトレスやトラック運転手のそれよりずっと近い。住むところによってそれは違ってくる。 4. 「ふたつのアメリカ」は人種や職種で必ずしも明快に分かれるわけではないようだ。 各地でトランプ支持者の話を聞いたアーネイドは、トランプの評価が人種で分かれるネイバーフッドがあれば、人種に関係なく取り残された失望感を抱えるところもあるという。 トランプは経済が衰退している地域で票を得たといわれているが、彼に票を投じた人すべてが経済的困窮にあるわけではない。 工場の仕事を失った郡では、そこに住む医者や弁護士もトランプに票を投じる。誰を支持するのかはコミュニティに強く結びついていることをアーネイドは目にしてきた。 5. 自動車工場が衰退すると、それが規定していたネイバーフッドはアイデンティティを失い崩壊する。よりどころを失った人たちが時間を過ごすのはもっぱらマクドナルドだ。 体を動かして危険な仕事を長時間しても賃金は上がらない。テレビをつければ学のない連中だと自分たちがバカにされている。 退屈と絶望からドラッグに手を出す者や家族の分裂が増え、コミュニティが失われる。 彼らの存在を気にかける者は誰もいない。仕事とともに人としての尊厳も失った彼らの不満は今回の選挙に始まったわけではない。 トランプが選ばれると思ってはいなかったが、選挙結果に驚きはしなかったとアーネイドはいう。いつかはトランプ的な人物が現れるだろうと思っていたからだ。 6. 「もうひとつの社会」はいつも存在していた。 … Continue reading

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